pili_grimka | Путешествие к преисподней. Окончание.

Часть1
Часть2
Часть3
Часть4

Разборка с местным населением в первый день, путешествие через пустыню и соляные разработки, ночёвки под открытым небом, наблюдения за огненным потоком в жерле вулкана, прогулки по дымящей, трескающейся под ногами лаве, удушающие пары серы и хлороводорода, невероятные краски минеральных отложений, купание в соляной проруби посреди одного из самых засушливых мест на земле, фантастический вид идущих в пустынном мареве караванов, наконец, голый негр вблизи моей кровати – казалось бы, концентрация впечатлений за неделю пребывания в Эфиопии уже достаточна, чтобы выпасть в осадок.

Но мне показалось мало. Хотелось ещё чего-нибудь щекочущего нервы. И я заказала одну дневную поездку...

В Эфиопии две основные религии — христианство и ислам. Христиан в стране в два раза больше, чем мусульман, и православных среди них - в два с половиной раза больше, чем протестантов.

Целью моей поездки было посещение православной церкви 6-го века. Снова едем по гладенькой китайской дороге сквозь эфиопские пейзажи.

Почти приехали:

Ну, и где тут приключения и обещанная щекотка нервов?

Взгляните на снимок. Красной стрелкой – для масштаба – обозначены крыши каких-то хибарок. Голубой – место, до которого надо дойти от машины. А белой - местоположение церкви.

Эта церковь вырублена высоко в скале, и, чтобы до неё добраться, нужно лезть по отвесному каменному склону, затем пройти по мостику из двух корявых досок, переброшенных через щель на высоте 250м (перила по ГОСТу не предусмотрены), после чего карниз шириной 80см над 300-метровым обрывом у входа в церковь покажется раздольным проспектом.

Но давайте по порядку.

Когда мы немного поднялись в гору, гид предложил сфотографировать меня. Как и ожидалось, на снимке совершенно не видно, что между камушком, на котором я стою и долиной внизу – метров 100:

Тут уже надо работать и ногами, и руками – ну, круто же (в прямом смысле слова):

Мой гид Селаси был хороший парень – он нёс мои вещи и вызвался быть фото- и кинооператором на протяжении всего машрута. Но его манера снимать, держа телефон вертикально, меня реально бесила. Несмотря на просьбы повернуть девайс на 90 градусов, Селаси продолжал делать так, как привык, уверяя меня, что всё получается отлично. В итоге на фотографиях имеем много главной героини и почти ничего из декораций, в которых происходило действие:

Добрались до места, отмеченного ранее голубой стрелкой. В ход идёт верёвка:

Весёлый мужичок предлагает снять обувь и надевает на меня снарягу:

И далее я лезу вслед за ним.

Через 10 метров вертикального подъёма вижу нишу в скале, наполовину заваленную камнями, а в ней – человеческие останки.

Здесь похоронены монахи и местные жители. Церковь, к которой я лезу – не туристское развлечение, а настоящая действующая. Прихожане должны каждый раз проделывать тот же путь, что и я сейчас.

Пока я фотографировала черепа, мой проводник, поднимающийся впереди, куда-то исчез. Оказалось – наверху есть пещера, где его ждали кореша.

Вид из пещеры:

Вот уже и церковь:

Но вход с другой стороны и дойти до него не так просто, как кажется. Собственно, кульминация всего перфоманса именно здесь. Между куском скалы на переднем плане и монолитом, в котором находится церковь – расстояние около метра. И этот метр надо преодолеть по тем двум корягам, что еле видны на снимке:

Можно, конечно, и перепрыгнуть разлом, как на земле перепрыгнули бы лужу или канавку такой ширины. Но, как я сказала вначале, «мостик» этот лежит на высоте 250м. Мой фотограф-волонтёр ухитрился снять так, что не видно толком ни коряг, ни пропасти под ними.

И вообще пропустил момент, когда я шла по этим мосткам.

Перед входом в церковь надо одеться, чтобы не было открытых ног и плеч.

Освещение внутри естественное – через дверь, так что там было гораздо темнее, чем на этих высветленных картинках.

Я удивилась великолепному состоянию росписи и поинтересовалась у Селаси, оригинальная она или восстановленная.

Он ответил, что оригинальная. Это было поразительно – ведь церковь вырубили в 6-ом веке, а краски по-прежнему яркие, изображения чёткие, ничего не потускнело, не осыпалось. И лишь по возвращении я нашла информацию, что роспись датирована 15-ым веком.

Святые писания, вроде, оригинальные, из кожи. Во всяком случае, выглядят солидно:

Минут через 15 после нас в церковь зашёл ещё один турист и стал через гида-переводчика беседовать со священником. Я с Селаси направились к выходу, священник продолжал увлечённо общаться с клиентом. Но едва мы вышли, он тут же возник на пороге, окликнул меня и на хорошем английском вежливо попросил: “Если вам понравилось, я с благодарностью приму чаевые”.

Передо мной узенький карниз, а дальше – 300 метров вниз.

Иду обратно. Выйдя после полумрака на яркий свет, на ногах стою непрочно и придерживаюсь рукой:

Слезла

После чего чувак, который надевал на меня снаряжение, стал очень агрессивно требовать чаевых. Он не прекращал верещать “Tips! Tips! Give me tips!” даже когда я надевала обувь и завязывала шнурки, наклонившись ко мне и суя под нос раскрытую ладонь. Я дала ему два доллара. «Это мало!» - запротестовал он. «Иди нахуй» - с улыбкой ласково отозвалась я по-русски. Кажется, он понял.

Я попросила гида показать мне городок, в котором он живёт. Он согласился.

Было воскресенье – базарный день, и мы прямиком отправились на рынок.
Честно говоря, он меня разочаровал. Я ожидала увидеть развалы диковинных экзотических продуктов, местные бытовые изделия, национальную одежду и всё остальное, что ассоциируется у нас с понятием 'африканский базар’.

На пыльном пустыре, без каких-либо прилавков или защиты от солнца, прямо на земле куча народу продавала другой куче народу китайский ширпотреб – обувь, одежду, домашнюю утварь.

Из еды я заметила лишь помидоры, лук, какие-то стебли, зелень, крупу, яйца и пряности. Фруктов не было совсем:

Но вообще, ходить по рынку и глазеть по сторонам мне сильно мешало то, что ещё на подходе за нами увязалась компания подростков. Они неотступно следовали то позади меня, то обходя с боков, но не отставали ни на шаг:

Я начала нервничать и попросила Селаси идти поближе ко мне.Невысокий и щуплый, он, конечно, вряд ли мог быть чем-то полезен, если б эта шобла решила напасть, но другой защиты у меня не было. Постоянно кося глазом по периферии и неизменно видя “хвост”, я почти ничего не фотографировала, боясь, что фотоаппарат или телефон могут просто вырвать из рук и убежать. Сказала Селаси, что чувствую себя тревожно в такой ситуации. «А, не волнуйся, они просто ожидают, что им что-нибудь перепадёт от тебя», - успокоил он меня.

После рынка начали бродить по улицам. Здания в посёлке каменные.

Когда мы проходили мимо одного забора с отворённой калиткой, я подошла поближе, стараясь разглядеть двор и дом за ним. Гид предложил зайти и поговорить с хозяевами.

Так я познакомилась с семьёй Аджани, отставного офицера.

У Аджани с женой шестеро детей. Десять лет назад, как военнослужащий, он получил от государства дом, вы видите его на заднем плане - белое строение с наглухо заваренным окном.

Я попросила разрешения пройти внутрь.

Внутри оказалась одна комната с земляным полом и двумя земляными же топчанами.

Аджани сказал, что на топчанах спят дети - по трое на каждом, а он с женой на ночь стелит на пол циновки посередине. Так семья ночует.

Кухня находится в отдельном помещении.

На обратном пути на дороге возле маленькой деревни возник затор.

Я подумала - авария, а оказалось - свадьба.

Жениха и невесту получилось снять сильно издали, потом они нырнули в машину и больше не показывались.

Зато праздничный антураж эфиопской свадьбы удался

Вся деревня высыпала к дороге, взрослые празднично одеты

Кто-то провожает молодых с улыбкой:

A кому-то эта свадьба, похоже - поперёк горла:

Я сняла там коротенькое полутораминутное видео , чтобы дать вам почувствовать атмосферу события:

А на другой день я летела из пустынного приграничного района в столицу страны и, глядя сверху на бесконечные причудливые абиссинские просторы, находила в них очень много схожего с американским Юго-Западом:

Тут можно и закончить моё сильно затянувшееся повествование о маленьком эфиопском путешествии, подарившем мне невероятные и не испытанные до того ощущения и впечатления.

Невероятные до того, что я решила съездить туда ещё раз и на этот раз привезти с собой группу единомышленников-приверженцев нетрадиционной туристской ориентации, искателей приключений на традиционную часть тела. Партнёрство в Эфиопии имеется. Заинтересованные - пишите в личку.

И на прощание - эпическое полотно “Пиля учит негров танцевать сиртаки”

Flat | Top-Level Comments Only

From:

trendyuk.livejournal.com

Последний африканский день скорее был уже адаптационным, ты постепенно возвращалась в родную стихию. К горам тебе не привыкать, по ущельям скакать тоже, на краю фотаться - как за здрасте! Кстати, при вертикальной съемке больше гор в кадр входит. Ну и ты в полный рост крупным планом. Так что логика гида как фотографа всея туристов объяснима. Но всё-таки жаль, что снять себя так, как надо, у себя же не получается. Может, попробовать селфи? А еще пора купить экшн-камеру, прицепить её на голову, и вуаля! Все пропасти мира под ногами видны так, что писаешься потом даже у экрана монитора.

From:

pili-grimka.livejournal.com

По статистике, из 10 кадров меня, сделанныж кем-то - 9 идут в мусор. Я уже привыкла и не рыпаюсь. А селфи делать - руки коротки :)

Про экшн-камеру давно думаю, второй год уже. Но сейчас ещё закралась мысль и про дрон, и не знаю, кто победит.

Путешествие к преисподней. Окончание.

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags