pili_grimka | Путешествие к преисподней. Часть 2.

Часть 1.

В поездках по разным странам у меня две страсти: приключения и местная еда.

Про приключения я немножко уже рассказала, а знакомство с эфиопской едой началось сразу по вселении в гостиницу: её менеджер встретил меня у дверей, передал чемодан портье и проводил меня в гостиничный ресторан.

Хотелось пить, и я первым делом подошла к стойке с соками. Для подтверждения спросила у повара, с видом знатока кивнув на стеклянные резервуары: «Лайм-апельсин-клубника?»

«Нет,» - улыбнулся он, - «авокадо-папайя-арбуз».

Я с трудом представляла себе, что такое сок из авокадо, но было очень любопытно попробовать. Я попробовала. Потом попробовала ещё. Потом допробовала. После третьего стакана повар сказал: «Я вижу тебе очень понравилось. Не заморачивайся подходить каждый раз – я сам принесу тебе».

У гостиницы три звезды. Три эфиопские звезды. Но завтрак был на порядок выше, чем в североамериканских трёх звёздах. Наш, континентальный, типично выглядит так: 1-2 вида кукурузных хлопьев, молоко, истекающий жиром жареный бекон, такие же жирные сосиски, тост из ватного хлеба, повидло, апельсиновый сок (часто – порошковый), йогурт, бананы, если очень повезёт – омлет (без добавок).

Эфиопский завтрак включал салат из свежих овощей, мясную нарезку, тост, сыр, йогурт, три вида фруктов, три вида соков, тушёные овощи с сардельками, фаршированные кабачки, омлет с тремя наполнителями и инджеру. О последней я раскажу чуть погодя, но блюдо из неё вы видите в нижней правой части тарелки:

«Дыня?» - уже не совсем уверенно поинтересовалась я у ресторанного персонала:

«Папайя!»

Это был божественный фрукт, совсем непохожий на ту папайю – ни по виду, ни по вкусу – которую я покупаю в Канаде.

Так что же такое инджера?
Это огромная лепёшка, выпекаемая из муки тефф. Тефф – злак, растущий только в Эфиопии и Эритрее, его зёрна очень мелкие, как мак, но продолговатые и коричневого цвета.

Инджера в диаметре полметра. В гостинице её подавали, свернув и разрезав на ролики:

Или в виде горячего блюда – лепёшку промазывали какими-то вкусными соусами, сворачивали рулетом, резали на кругляши и слегка тушили. Пока я находилась в гостинице, то просто подсела на этот гарнир.

Инджера очень мягкая и имеет губчатую структуру:

На вкус лепёшки слегка тягучи и кисловаты. Тесто для инджеры выдерживается три дня, в процессе брожения и образуется кислота. Что интересно – из нашей группы в 6 человек только я оценила это местное блюдо. Остальные же плевались и называли инджеру «кислые серые тряпки». Справедливости ради – название очень точное, свёрнутая инджера действительно напоминает тряпку:

А вообще едят её так.

На середину выкладывают мясо или другой наполнитель:

и едят, отрывая от лепёшки куски и собирая ими начинку. С пивом – это фантастическое блюдо!

В маленьких лавочках вам сделают свежевыжатый сок из манго, авокадо, банана. Большой 400мл стакан стоит 18 бир (1 $USD=27 бир).
Несмотря на то, что сырьё для этих соков выглядит, словно приготовленное на помойку, соки – изумительные. Собственно, это не соки, а протёртая мякоть, можно заказать любую комбинацию:

А вот эфиопского чая лучше избегать. Дрянь. Поскольку вода из крана имеет привкус, то в кипяток для чая добавляют корицу, и этот кипяток в чашке выглядит, как уже заваренный чай. Я в первый раз подумала, что это ржавая вода:

Чайный пакетик дают отдельно.

В пустыне и на вулкане с нами был повар. Мясом побаловались лишь в первый день (жаркое из козлятины – пальчики оближешь!), потом были только рис, овощи и консервы из тунца.

В походных условиях парень творил деликатесы.

Одна девушка, активный мясоед, на второй день призналась, что, благодаря кулинарному искусству нашего повара, начинает любить овощи. Сказано это было после ужина, где на стол подали картофель тушёный пополам со свеклой. Я не представляла, что картошку и свеклу можно так вкусно приготовить. Скучаю по этому блюду до сих пор.

Неожиданным, но так же неимоверно вкусным оказалось сочетание картошка-кукуруза-изюм:

Но фишкой повара были блинчики на завтрак:

Да, полнейшая антисанитария. Но все стонали от удовольствия, уплетая эти блинчики. И ни у кого не было никаких желудочно-кишечных последствий.

Если я жестоко затрахала вас эфиопской едой, то давайте сменим пластинку.

Немного дорожных пейзажей. Должна сказать, что эфиопская поездка знаменует для меня выход на новый уровень в фотографии: я купила смартфон и много снимаю им, а ещё перестала париться по поводу качества фотографий. Так что в этом репортаже много говнофоток. Терпите, чо.

Приятно удивило качество дороги, по которой мы ехали до пустыни:

Но тут мне сказали, что дорогу построили китайцы (они сейчас вкладывают в Эфиопию дохеральон денег), и удивление пропало. В отличие от ширтпотреба, в инфраструктуре китайцам можно доверять.

Повсюду – удручающая бедность и нищета:

Как же они живут? Гид, видя моё скорбное лицо, внёс немного позитива: «Выглядят эти хижины ужасно, но каждая семья, живущая в них, владеет стадом скота. Вы вряд ли увидите их – они могут быть за десятки километров отсюда на пастбищах. Но у этих людей всегда есть мясо и молоко, они питаются преимущественно этим. И строить постоянные жилища нет нужды - они кочевники».

В подтверждение его слов хочу сказать следующее. В каждой деревне и на хуторах к машине сбегались дети. Худые, замотанные в тряпки, тем не менее, они могли бежать с приличной скоростью довольно большое расстояние. Голодный, ослабленный или хронически недоедающий ребёнок – не мог бы.

Маленькие дети 4-5 лет самостоятельно играют на дороге:

Те, кто чуть постарше – ходят за водой и пасут домашний скот. Это считается детской работой:

В саванне то тут, то там виднелись бесформенные кучи глины полутораметровой высоты:

Оказалось – термитники.

Неднократно видели зарождающиеся пылевые смерчи:

И один раз ехали сквозь пыльную бурю. Несмотря на нулевую видимость, водитель не останавливался. Видимо потому, что мы находились в голой бескрайней пустыне, три джипа шли параллельно на расстоянии 150-200м друг от друга, и впереди не ожидалось никаких препятствий.
Про водителей следует сказать отдельно. Это виртуозы. После двух часов езды по убаюкивающе гладкой китайской дороге мы свернули на просёлочную, ведущую в пустыню. И через 20 минут началась настоящая Африка.

Сначала песок был укатанный и было очень кайфово мчать по плоскому открытому пространству, наблюдая по сторонам соседние джипы со шлейфом пыли позади:

Потом стали попадаться кустарнички и деревца, между которыми приходилось лавировать. Водители делали это, не снижая скорости. А когда начался глубокий песок, вот тут у нас случился секс. Водитель трахался с бездорожьем, а я наслаждалась процессом и результатом. К сожалению, снимать было совершенно невозможно – машину беспрерывно подбрасывало и мотало из стороны в сторону, когда мы всё так же, не снижая скорости (чтобы не застрять), летели по пустыне. Я люблю профессионалов и люблю наблюдать, как они делают свою работу. Водитель нашего джипа, 25-летний Афтон, убедительно показал, что водить машину – это не набор заученных движений, а филигранное искусство.

Я сидела рядом с ним, и было ощущение, что нахожусь в автомобиле на ралли Париж-Дакар. Некоторые участки нашего маршрута вполне соответствовали.

На шоссе Афтон тоже демонстрировал навыки экстремального вождения, «срезая углы» - т.е., выезжая на полной скорости на повороте на встречку, чтобы уменьшить радиус поворота. Даже когда видимость была очень ограниченной:

В такие моменты я только молилась, чтобы из-за поворота не выскочила машина и уповала на хорошую реакцию и мастерство нашего водителя, потому что на эфиопских дорогах – все джигиты.

Афтон был молодец, а вот некоторым джигитам не повезло:

Афтон плохо говорил по-английски, и у нас были некоторые трудности понять друг друга. Мне приходилось повторять фразу медленно, иногда помогая жестами. Но он очень славный парнишка. Внимательный. Увидел, что я соскребаю ногтем какую-то мешающую фотографировать грязь со стекла – выскочил из машины с тряпкой и тщательно протёр всё стекло. Заметил, что мне понравилась песня в плеере – поставил её ещё раз. Во время очередного переезда остановил машину и разбудил меня, задремавшую, потом молча ткнул пальцем в окно, а там...

Я бы сама вряд ли заметила их, настолько сильно они сливались с фоном. На фотках подкручен контраст.

А когда вернулись с вулкана, Афтон поднёс мне что-то, завёрнутое тряпочку. Развернул – там был кусок лавы.

Он не знал, что я сама тоже насобирала, просто видел, что интересуюсь природой и сделал вот такой подарок. Его кусок был крупнее и намного красивее моих. Я храню его, как очень ценную вещь, потому что такие подарки – самые дорогие.

При езде по эфиопским дорогам надо помнить, что животные здесь – полноправные участники движения. Без хозяев. То и дело дорогу переходили козы, дикие верблюды, ослы, коровы...

Посреди пустыни наш гид остановил все три джипа и пошёл вдаль:

Все подумали, что у него срочная остановка и целью является единственный на всю округу островок из пальм. Однако, он присел на корточки, чего-то набрал в ладонь и вернулся показать нам, что эта пустыня когда-то была океанским дном:

Песок кончился, въезжаем в лавовое поле. По нему пилить два часа до базового лагеря. Вулкан уже виден на горизонте:

Хижина в базовом лагере:

А вот наш грузовой транспорт. Они потащат всё необходимое наверх:

Парковка «транспорта». «Транспорт» при этом громко протестовал:

После ужина, включив головные фонарики, начали восхождение и через 3 часа достигли лагеря на вулкане, в 300 метрах от кратера.

Это хижины, в которых мы будем жить: