pili_grimka | Гавайи. Часть первая.

Я пыталась запихнуть свой чемодан в предназначенное для багажа место в салоне автобусa-шаттлa, везущего меня от аэропорта Гонолулу до офиса аренды машин. Чемодан запихиваться не хотел. Он не хотел даже повернуться для повышения запихуемости. Вернее, не мог, потому что маневру препятствовали два уже находящихся там огромных чемодана сидящей напротив влюблённой парочки. Рыжеволосый джентльмен лет 30-35-ти с модной небритостью заключал в объятьях загорелую блондинку примерно того же возраста, оба были наполовину укрыты пледом, спижженым в самолёте. Больше в салоне никого не было.

Я мудохалась с чемоданом достаточно долго. Настолько, что женщина-водитель встала со своего места и принялась мне помогать. Джентльмен за нашими спинами увлечённо наблюдал процесс. Хотя, достоверно это мне неизвестно - не исключено, что у него в это время протекал другой процесс.
Наконец, не без помощи английских, гавайских и особенно русских заклинаний, чемодан занял своё место, водительница - своё, а я без сил плюхнулась на сиденье напротив парочки. Галантный джентльмен улыбнулся мне и кивнул "Hi!", как положено в Америке. “You’re a real man,” - откликнулась я, показав ему ~~средний~~ большой палец и закрыла глаза. По оттавскому времени было три часа ночи.

Русский спрашивает у француза:
"Какая женщина считается у вас порядочной?"
Тот отвечает:
"Та, что имеет одного мужа и одного любовника."
"Но ведь это распутная женщина!"
"Распутная женщина - это та, у которой один муж и несколько любовников."
"Но это уже просто гулящая женщина."
"Гулящая женщина - это та, которая гуляет одна."
"Но тогда это - одинокая женщина."
"Одинокая женщина - это та, у которой только один муж."

Будучи гулящей женщиной, на закате второго дня во время променада вдоль океана я познакомилась с преподавателем университета Джоном.

1.

После совместного распития ~~спиртных напитков~~ воды из пляжного крана Джон позвал меня к себе домой ~~покормить рыбок~~ показать птичку в клетке. А чё вы ухмыляетесь? Вот вам птичка.

2.

Это майна. Год назад Джон подобрал её с травмой крыла в своём саду. Смышлёная тварь, но очень громкая.

3.

Майны известны своей сильной репутацией 'говорящих' птиц. Их способность запоминать и воспроизводить слова не уступает признанному лидеру - попугаю жако. Но Джонова птичка университетов не кончала, а потому не могла поддержать нашу беседу о птичках.

Чтобы не обмануть ожидания части моих читателей, хочу сказать, что живность в моих гавайских постах не будет присутствовать. Хотя джунгли беспрестанно обрушивали на меня птичье свистенье, чириканье и трели, и сквозь листву мелькали яркие цвета самых разнообразных птах, я решила в этой поездке смотреть на них обоими глазами, а не через видоискатель. Иначе, у меня не хватило бы времени на выполнение всего намеченного. Снимать птиц, выбирая удобное для себя и скрытое от них место, выжидать, пока птаха окажется в нужной точке, в нужной позе, при нужном освещении - занятие очень долгое.

А на Гавайях нет недостатка в других целях для объектива.

Одни только закаты стоят стопиццот мильёнов:

5.

10.

А езда по дорогам – узеньким в джунглях или скоростным трассам – это сплошной восторг:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

А сами джунгли!

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Меня почему-то дико раздражают вот такие сцены:

34.

Картинки посмотрели? А теперь скучная история с географией для тех, кому интересно, каким образом маленький архипелаг, отстоящий от материка на тысячи километров, стал частью США.

Гавайи представляют собой группу из восьми крупных и множества мелких островов посередине Тихого океана и входят в географический регион Полинезии. Самый крупный остров и дал название всему архипелагу. Обычно, чтобы не было путаницы, остров Гавайи принято называть Большой Остров. Я на нём не была, хоть нынешняя поездка являлясь моим вторым посещением Гавайев. Первое состоялось десять лет назад, и некоторые фотографии, которые я буду показывать в гавайских постах, были сделаны ещё тогда.

Полторы тысячи лет назад сюда приплыли полинезийцы с Маркезских островов. 3000 км они преодолели на своих каноэ. Спустя 500 лет на острова ступили таитяне. Ну, а про путешествие Джеймса Кука в 18-ом столетии знают все. Члены команды Кука писали в своих дневниках, что гавайцы – очень красивые и здоровые люди. К сожалению, прибытие европейцев принесло беду жителям островов – доселе неведомые им венерические болезни и туберкулёз за короткий срок распространились и подкосили гавайцев настолько, что прибывшие всего семь лет спустя французы уже писали о том, что большинство островитян серьёзно больны.

История Гавайев - это история маленьких междуусобных войн местных царьков, в более поздние времена (18-19 век) удачно используемых европейскими и американскими колонизаторами для собственных нужд. Ну что поделаешь - в отсутствие интернета, видеоигр и других развлечений в войнушку приходилось играть вживую.

Этот живописный пейзаж долины Нуунану был последним, что видели воины острова Оаху 220 лет назад, теснимые войском Камехамехи.

35.

Вождь с Большого Острова, а позже король, Камехамеха сумел покорить и объединить все острова гавайского архипелага, создав в 1806 году Королевство Гавайев. Кровавая битва при Нуунану в мае 1795 года была одним из эпизодов установления его власти. Сражающиеся за свою независимость островитяне Оаху оказались зажаты между наступающими войсками Камехамехи и 300-метровым обрывом. Сотни воинов, не имея более возможности к отступлению, прыгнули вниз. Когда в 1898 году строили трассу под этой скалой, то обнаружили около 800 черепов погибших. Ниже работа гавайского художника, изображающая трагический момент битвы.

В 19-ом веке американцы дёшево скупают земли под плантации ананасов, сахарного тростника и кофе. Для работы на этих плантациях в большом количестве завозятся рабочие из Китая, Японии, Кореи и Филиппин. Американское влияние усиливается, и в конце концов в 1887 году правящий тогда гавайский король под угрозой переворота вынужден подписать подготовленную белыми пришельцами конституцию, которая даёт им огромную власть, одновременно существенно уменьшая власть самого короля.
А через шесть лет, в 1893 году переворот таки-произошёл. Обошлось без стрельбы и жертв (не считая одного убитого полицейского) и была создана Республика Гавайи, правительство которой теперь состояло из американцев. Ну а там и до аннексии рукой подать, что и произошло пять лет спустя. Далёкие острова стали территорией Соединённых Штатов. А в 1959-ом году - полноценным штатом, 50-ым по счёту. Как сказал мне с горечью в голосе один инструктор по снорклингу: «У нас забрали нашу землю ради ананасов». Вот его фото:

36.

Он во многом прав. Земля, пригодная для выращивания тропических культур, сулила хорошие деньги, а аннексация этой земли – ещё бОльшие деньги, потому что при продаже материковым штатам продукция теперь не облагалась налогом на импорт. Крупнейшая в мире компания по производству свежих фруктов - Dole Food Company - начиналась на Гавайях, её основатель Джеймс Доул был двоюродным братом Сэнфорда Доула. А Сэнфорд и являлся ключевой фигурой в перевороте 1893 года, а потом стал президентом Республики Гавайи.

При том, что я считаю захват чужих территорий довольно мерзкой вещью, на Гавайях моя совесть и чувство справедливости дружно молчали в тряпочку, а сама я чувствовала себя, как Троцкий - политической проституткой. Потому что, находясь там, радовалась факту, что Гавайи являются американским штатом, а не «банановой республикой». Фантастический по красоте уголок планеты, бОльшая часть территории которого досягаема лишь на вертолёте, сочетает в себе ещё неиспорченную дикую природу и все блага цивилизованной развитой страны. Вот только настоящих гавайцев осталось всего 10%...

Гавайи – вулканические острова, здесь десятки вулканов – действующих и спящих, над землёй высятся новые и разрушенные кратеры.

Это – Diamond Head (Алмазная Голова), каким мы видели его с балкона своего отеля в первую поездку 10 лет назад. Так гору назвали британские моряки в 19-ом веке после того, как нашли у подножья кристаллы кальцита, которые приняли за алмазы.

37.

Это потухший вулкан, и в его кратере ныне располагается военная база. С самолёта это хорошо видно:

38.

А это вид со смотровой площадки Diamond Head на Гонолулу и окрестности (неплохое качество для мыльницы, которой я снимала в 2005-ом году):

39.

Ещё один потухший вулкан – Коко, высотой 368 метров. На него тоже можно забраться, и на фотографии видна тропа, идущая по склону вверх.

40.

Только это не совсем тропа, а железная дорога.

41.

Идти надо по шпалам, а они положены на сваи, так что расстояние между тем, куда ставишь ногу и тем, куда будешь падать, если промахнёшься – метра два.

42.

На фотографии, к сожалению, это расстояние не передалось. Но идти было весело. Никогда ещё я не поднималась в гору вот так по прямой. Особенно последние 100 метров, где уклон «тропы» достиг 45%.

43.

И вот я стою на краю кратера. Почти. К самой кромке подойти не решилась – дул шквальный ветер. Поскольку вулкан потухший, то кратер – это просто яма, заросшая деревьями.

44.

Вид в другую сторону – зловещий закат над Гонолулу.

45.

Ну-ка, достанем его:

46.

С самолёта Коко выглядит так:

47.

С другой стороны :

48.

На переднем плане виден ещё один, совершенно разрушенный кратер, образующий океанский залив. Там процветает коралловый риф и плавают рыбы и люди. Я тоже потащилась туда в один из дней поглазеть на подводный мир. Фотографий нет, потому что у меня нет аппаратуры для съёмок под водой. Но за час снорклинга я видела по меньшей мере 20 различных видов рыб – от 30-сантиметровой мелочи до метровых особей, плавающих в одиночку и стаями, мимимишных и со злобной рожей (наткнулась на выглядывающую из камней мурену). Расцветки и формы – просто вынос мозга. Когда заплываешь в очередной коралловый лабиринт-колодец, движешься, нет – паришь вдоль его скульптурных стен и видишь совершенно умопомрачительную живность (которую до этого видел только на экране или в аквариуме) вокруг, рядом с собой, на расстоянии вытянутой руки, ощущаешь дикий приступ восторга. Жалко, что в маске невозможно орать. ~~Я бы орала «это лучше, чем секс!!»~~

Я так увлеклась просмотром рыб, что потеряла ориентацию. Почуяла неладное лишь когда непонятная сила подхватила меня и приложила об коралловые скульптуры. Разок, потом другой. Оказалось, что они не только твёрдые, но и острые и при встрече с коленками посылают в мозг сигнал уже не восторга. В общем, я оказалась там, где риф, гарантирующий спокойную воду, уже кончался и начинал заявлять права мощный океанский прибой. Который и прибил меня слегка.
Стремясь уйти от волн, я стала плыть подальше от мелководья, но почему-то нифига не продвигалась. Тогда мне пришло в голову гениальное решение – вынырнуть из морских пучин и оглядеться. Первое, что я увидела – был знак над водой в двух метрах от меня: «Внимание! Опасное течение!». Я находилась по другую сторону знака.

Неожиданность полученной информации заставила меня погрузиться с головой, набрать воды в трубку и далее изображать Волка из первой серии мультфильма «Ну, погоди». Когда момент паники прошёл, я устремилась к знаку, чтобы оказаться в пределах безопасной зоны. Когда уже проплывала над кромкой рифа, меня ещё разок шарахнуло об него. Вообще, залив очень мелкий, проплывая над рифом, часто нечаянно касаешься его. А кораллы, сцуко, очень острые. Пару раз, когда предстояло перевалить через очередное архитектурное творение морских полипов, я с тревогой думала: «Не стесать бы сиськи. Там и так дефицит».

Сиськи остались нетронутыми. Но, Бог мой! – когда я вышла из воды и глянула на свои ноги, я поняла, что сердобольные американцы могут запросто вызвать полицию и службу поддержки подвергшимся нападению женщинам. На коленях, лодыжках и икрах красовались лиловые синяки и ссадины, а по бедру из ранки стекала струйка крови. Фигассе, посмотрела на рыбок! Хорошо, что для лежбища я облюбовала местечко в самом конце пляжа и единственный, кто видел моё появление из морской стихии, был жирный мангуст, что-то вынюхивающий в моём рюкзаке.

Мне очень хотелось поснимать залив с возвышения, охватив его весь в кадре. Но... на всех мало-мальски пригодных точках стояли знаки “Keep out”, а в начале тропинки, ведущей к самому лакомому пункту обзора вообще сидел на стуле пожилой негр и тщательно сканировал склон на предмет нарушителей запрета. Забегая вперёд, скажу, что за 10 лет, прошедших с моего первого посещения Гавайев, административные запреты расцвели здесь очень пышно. Большинство фотографических точек и вытоптанных туристских смотровых площадок теперь огорожены заборами и знаками «Подход запрещён».

Я похерила знаки и полезла за забор, чтобы снять заливчик с высоты. Успела сделать два кадра, когда услышала за спиной «Мисс, немедленно спускайтесь!». То ли парень, то ли девушка, по виду – настоящий ~~полковник~~ гаваец с ужасом на лице требовал/а, чтобы я немедленно вернулась по правильную сторону забора. «А что такое?» - попыталась я сыграть дурочку. «Ты можешь упасть! Это же склон!» - драматично изрекла фигура непонятного пола. Склон, надо сказать, был не более опасным, чем во многих российских деревнях, стоящих на реках, к тому же, густо заросший кустарником, так что упасть там было вообще проблематично. «Эх, зая, знал/а бы ты, на каких склонах я стояла,» - подумала я. Можно было потроллить парнишку (или девчонку), ничего бы мне за это не было, но зачем? Человек не виноват – у него инструкция «не пущать», и он всего лишь выполняет свою работу.

Вот две фотографии, которые я успела сделать. Виден риф и линия прибоя, где меня немножко поколбасило. К лучшей видовой точке подойти так и не удалось.

49.

50.

А вы вообще знаете, на каких склонах я стояла? Покажу тут один небольшой старый пост, а то с тех пор меня читают много новеньких, которые его не видели:

http://pili-grimka.livejournal.com/83498.html

Продолжение здесь: Полёт над Гавайями

Flat | Top-Level Comments Only

From:

yolkapivnitsky.livejournal.com

Ох ты ж ёлки! Она ещё и немаленькая совсем! (это я про майну)
Это не закаты, это... какое-то стихийное бедствие! (пожар-пожар!!!)
Всё. Я заткнулась. Не могу говорить. У меня нет слов.
Это офигинительно красиво!!!
А нельзя было ещё какой-нибудь подводный знак поставить про течение?!

From:

pili-grimka.livejournal.com

Под водой знаки не ставят.

Закаты там совершенно крышесносные. Состояние атмосферы, видимо, особое.

From:

husband-skill.livejournal.com

Можно самому сделать, но можно и купить

Пост обалденный, очень интересно. Видно не мало времени потратила.

From:

pili-grimka.livejournal.com

Спасибо. Времени было потрачено дофига. Поэтому продолжение будет только, если увижу, что есть спрос :)

Купить коробку и свет для подводной съёмки - дорого, учитывая, что я буду пользоваться этими предметами совсем нечасто. Да и знаешь - как-то больше удовольствия просто смотреть, чем стремиться красиво снять.

Гавайи. Часть первая.

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags